[旅遊]幹嘛舍近求遠？最美國家公園就在你附近

我們一直生活在美麗的國度

第一次感受荒野

「如果我們希望子孫萬代對我們心存感恩而不是蔑視，我們要留給他們的，除了科技帶來的奇跡，還應該讓他們有機會看到這個世界原本的樣子，而不僅僅是我們摸爬滾打之後充滿驕傲地創立的水泥森林」。

1964年美國總統約翰遜簽署的《荒野保護方案》，使得荒野區域受到比國家公園、國家森林更加嚴格的法律保護。也就是說，這里的土地和生態體系不受人類活動破壞，人類只能作為訪客，不能給那里留下永久性痕跡。

幸運的是，North Cascades 是美國本土48州冰川最多的國家公園，也是生物多樣化最豐富的國家公園之一。所以哪怕你只是驅車路過，都能看見無數冰川的蛛絲馬跡。綠得與眾不同的Diablo湖，灰白色的奔流溪水，都是夾帶着冰川灰融雪特有的顏色。你可以在超過400英里的線路中選擇野花滿蹊的山間小徑徒步，細數看歡騰而下的瀑布銀鏈。也可以劃船深入荒野腹地，在波光閃爍的水上小築（Ross Lake Resort）喝一杯咖啡，悠閒地遠眺冰川覆蓋的重巒疊嶂。

鋪墊半天，就是想說，North Cascade真的是被低估的國家公園。貫穿公園的20號公路不能說服你的話，拿起背包邁開腿，North Cascade的荒野會證明它自己。

如果說在這個很美的國家公園數最經典游覽路線，Cascade Pass-Sahale Arm Trail是一定要排上一號的。Cascade Pass-Sahale Arm Trail是一條往返10.9英里長的trail，距離小鎮Marble大約25英里。這條25英里的小路，綠蔭輾轉，溫潤的日子里，有種在雨林穿梭的感覺。美雖美矣，但一路需要躲坑，躲鹿，躲避迎面而來的車。

第一次顛蹬過這條路的時候是3年前，陰天，走了一路看見的是相似的白，即便這樣，我們對第一次探幽也毫無怨言，因為停車場的景色，在白茫茫的水霧中，活脫脫的就是一幅水墨丹青。沒有藍天白雲喧賓奪主，整個停車場彷佛是一幅超大的水墨畫里的一個小墨點，抬頭看白色的是懸掛的冰川與四散的積雪，灰色的是撲面而來的Johannesburg山層疊巨石，黑得發亮的是順着每一道溝壑流下的山泉。雲煙繚繞，大自然還用黛青色的樹稍加渲染了一下。完美畫面不但有色還有聲，冰川斷裂的雪崩冰墜的轟鳴聲此起彼伏。愈靜愈鬧，亦濃亦淡。

不夸張地說，我們走過的不少trail，千辛萬苦到了終點，展開的畫面就是這個樣子。Cascade Pass就是這樣一個地方，哪怕你不爬山，在停車場看看轉轉，都不算白來。

壯麗里透着清秀

走進trail，36個折返一路在樹林里緩緩提升海拔。走到一半，豁然開朗的Johannesburg山又迎入眼簾，綠色鋪蓋的山巒中，Cascade河谷向遠方延展而去。接下來的路程，仍然是switch back，一直走出樹林，亂石始現。這一次擁抱着我們的天地更加開闊，山坡上的小徑往上看有花有景，往下看有景有花，往遠處看，齊齊浮現的是雲，更遠的地方，是和Johannesburg一起站成大氣磅礴的天際線的眾山們Cascade Peak, Mix-up Peak, Magic Mountain 和the Triplets山峰。

繼續走，橫在眼前的一條大約30米的Snow Patch是整條trail中的小測驗，每次都是小心翼翼地挪過去。但是雪坡亂石出重點，這里經常有穿着棕白漸變色皮草的Cascade Pass親善大使土撥公主和小跟班Pika出沒。所謂親善大使，就是它們聽見你吹口哨，總要一路小跑過來，充分滿足各位hiker想當大俠召喚神「貂」的夙願。

通過雪坡測驗，Cascade Pass終點就近在眼前了，往下望夾在Forbidden山和 Eldorado Peak之間的Stehekin 河谷Pelton Basin宛若搖籃。

這個Pass一直以來就被原住民作為沿海和內陸貿易走廊，也是Cascade River（Skagit河的分支）和Lake Chelan之間的一條驛路。到這里，往下走不遠可以扎營在Pelton Basin營地，不過這片幽靜的河谷和歡騰的Stehekin河也是不少動物（例如熊，鹿，羊）的歡樂家園。如果選擇在這里來個折返，trail往返一共7.4英里，大約12公里，海拔提升1,700尺。不長也不難。但景色無敵。

我們選擇繼續沿着Sahale Arm Trail往Doubtful Lake方向前行。從Cascade Pass出發，沿着Sahale Arm Trail繼續走2.2英里可以到達Sahale冰川營地，中途有Doubtful Lake的觀景點。不過這一段trail主要的爬升就集中在這1英里。但是，從邁出的第一步，一直到Doubtful Lake的觀景點，每一步都是美景，每一步都叫「值得」。這一英里，其實還是不斷的折返上升的switch backs，但因為我們是遊走在山脊的小路，每一個轉彎Cascade山脈都會用不同的視角展示自己的美。

俏麗的Glacier Lily鋪滿山坡，細看每一小朵都迎着山谷的微風在雪山的背景里輕輕搖曳，嫵媚至極。走在亂石坡里，感覺和對面的冰川四目相對。和大山的對話，教會我們如何像山一樣思考，像高山小花一樣交談，沒有宣講，不嘩眾取寵，只靜靜地演繹生命的原始法則。

大約4.5英里處，大山終於把它懷抱在胸口的珍寶小心翼翼地展示給我們看。Doubtful Lake像翡翠一樣被群山眾星捧月地簇擁着。這樣的翡翠，在Cadcade山脈里不止一塊，在North Cascade公園里hiking幾次，無論長短，走到後來，山主人總是這樣小心翼翼地拿出自己的寶貝，展示給你，有的時候是一塊翡翠，有的時候是一串三個的珠鏈。

山中的景致，是大山對hiker們的盛情款待與慷慨分享；爬山，應該就是hiker對山的分享的期待與在路上的幸福吧。

玩法多多收獲頗豐

在North Cascade國家公園Visitor Centre里，還有各種關於公園的知識。找一個下午，來這里看看影片，近距離地看這里動物植物標本，了解一下冰川背後的世界，有小朋友的家庭還可以讓小朋友通過自己的努力得到一枚珍貴的「Junior Ranger」獎章。

除此以外，想當年我們第一次在North Cascade 附近看見一個人拿着SUP，在空無一人的湖面一人一槳就那麼一下一下地劃向我們視野之外，那種一人獨掌一江秋的感覺真是太帥了。從Colonial creek出發，劃個5英里，就能劃到以顏色醉人著稱的Diablo Lake。再買上一個周末美國華盛頓州釣魚證，帶上釣竿，無論是靜謐的高山湖還是奔流的Skagit河，里面的魚都不會讓人失望。

North Cascade隱藏美景-進山的20號公路

這一段20號公路沿着Skagit River一路蜿蜒進山，左邊是山，右邊也是山，輾轉但不崎嶇，牛馬羊在藍天白雲和Skagit 山谷的牧場上吃吃喝喝走走睡睡，一幀幀都是歲月靜好。

沿着公路，過了Sedro-woolley的30英里， Elk Crossing警告牌隨時可見，基本上是這個節奏：「下面4mile, 有Elk經過」， 開上4mile，又一個「下面4mile, 有Elk經過」，再開上4mile，又一個「下面5mile, 有Elk經過」 ……. 遇到開闊的地方，還有專門的野生動物觀察點。

不過來回走過這里幾次，除了黑尾鹿，我們倒沒有和Elk家族們偶遇過。查了資料才知道，1,400來頭Elk分散成小股隊伍在Skagit 山谷和周圍，廣闊天地，各霸一方。