今天差點被瑞幸給甜死了，也許是昨天，我不知道。
我喝了一口瑞幸新回歸的椰青冰萃。手機的點單頁面上還亮著：「嚴選東南亞精選椰青，只採用符合標準甜度的椰果」「衣索比亞咖啡和清甜果味相融交織，更具平衡和清爽」。
這都說明不了什麼，瑞幸每天都能把人給甜死。
第一口椰青冰萃的滋味，就是加了冰塊的甜藥水味，讓人想起板藍根、急支糖漿、還有抗病毒口服液。
有人說，椰青冰萃搖勻之後就會變好喝，我搖了一下，吸管再插下去，好像味道更古怪了。它又甜又苦，又青澀又膩口，像是氣泡水里兌了中藥，檸檬水里倒了醬油，Angelababy 配了黃曉明，花樣再多也不會有好結果。
它既喝不出一杯美式的味道，也喝不出新鮮椰子水的味道，似乎哪邊都沒有討好。
▲ 圖片來自：小紅書用戶@愛生活的咖啡狗
記憶中的椰青美式，上面就是美式，下面就是純椰青水，喝底下自然清爽，喝上面咖啡香氣四溢，融合之後美好翻倍。
但這杯「椰青冰萃」，我艱難地喝了一下午也沒喝完，腦海里一直有一個疑問：
這一杯咖啡到底加了多少糖？
當我回看配料，竟然只有椰子水飲品和耶加雪菲咖啡豆。看來問題就出在這個椰子水飲品上了，它不是剖開一個椰子嘩啦啦流出來的新鮮椰子汁，它是飲品。
▲ 中間底部透明的是椰青冰萃
如果你想在「糖度」選擇無糖——沒有這個選擇，只有一個「不另外加糖」。
拿星巴克舉例，它們可以選擇咖啡濃縮份數、牛奶類型可以更換，以及可以自由選擇添加或更換風味糖漿，瑞幸只有「不另外加糖」「半糖」「標準糖」的選擇。的確是簡潔也直接很多，但就是不給你拒絕糖的機會（以下僅選擇項對比）。
你能想到的瑞幸熱門款，都是瑞幸堅持小甜甜定位的最後的倔強。瑞幸的每次小甜甜，落到喝咖啡的人身上，都是一座大甜甜。
生椰拿鐵，在我們常喝的椰汁里加入了更多糖和氫化油。
椰雲拿鐵，讓很多人重新回想起童年的椰樹牌椰汁竟然可以這麼甜（非褒義）。
絲絨拿鐵，如果不搖晃，第一口底部的北海道絲絨風味厚奶，大概是你這輩子喝過最甜的牛奶。
隕石生椰拿鐵，連「不另外加糖」的選項都沒有，最低的糖度就是「微糖」，因為咖啡成分里本身就自帶黑糖風味晶球。能在咖啡里喝到「珍珠」其實還不錯，滿足了很多「加料檔」的願望，但「微糖」也真的太甜了。
最低的糖度標準都那麼甜，我都不敢再往上加糖想像。
總的來說，不幸的咖啡各有各的不幸，但瑞幸咖啡的甜都是相似的。
只有當我努力讓頂上的咖啡快速流下來，和底下的任何糖漿攪拌融合，才能勉強讓咖啡的苦澀，沖淡那股猛烈的甜蜜。
事實證明，我買的或許不是一杯加了糖的咖啡，而是一杯加了咖啡的糖水。
如果你還喝過瑞幸咖啡之外的奶茶，你將會對瑞幸的甜有更透徹的感受。
當你喝慣了喜茶、奈雪等新茶飲品牌，再喝瑞幸的小鹿茶時，會仿佛一瞬間回到了學生時代。里面那絲絲濃郁的果醬，有一股充滿了「性價比」的味道。
但它里面的確又有新鮮水果和真實果泥，瑞幸這麼做，就像是旗幟鮮明地在告訴大家：
人家就是要甜甜嘛。（有被甜齁嗎，就是這種感覺）
這里不得不提到星巴克的星冰樂系列，同樣也充滿了濃縮果汁、罐頭水果和糖漿。看起來畫面是很豐富而美好，但和新鮮果茶比哪個更好喝，就不言而喻了。
雖然一位瑞幸員工也曾告訴過愛范兒，很多奶茶店用新鮮水果難以保存，門店衛生堪憂，考慮到保鮮和品控，濃縮果汁、罐頭水果和糖漿反而不容易出問題。
但說出來吧，果醬它再好，也沒純鮮榨的好喝，不管它是星巴克還是瑞幸，就是不好喝，就是難喝。
每杯咖啡和奶茶到了每個消費者手中，口味自然是第一。
甜本身沒錯，甜是生活美好幸福的最大來源之一，我們需要甜。而且選擇甜咖啡或苦咖啡，也是個人喜好，並沒有對錯標準。
但還是想說一句，別過頭。一沒把握好度，就容易過猶不及。
至少，當越來越多人每天一杯瑞幸咖啡時，讓我們有更多甜或不甜的選擇空間。
更何況，糖是健康的最大殺手之一。
曾經我沒得選，以後我只想喝杯不那麼甜的瑞幸咖啡。是的，盡管瑞幸甜到爆，我還是對它未來抱有不那麼甜的希望。
經歷了兩年前的財務造假丑聞，而後新掌門人快速重組、扭虧為盈，瑞幸咖啡再度「復活」，還是那個中國咖啡里「扛把子」的存在。
現在，瑞幸已經是中國連鎖咖啡第一大牌。
它太懂得中國人的口味了——甜，才能親民，甜，才能普及，甜，才是王道。
因為事實就是：中國人不愛喝咖啡。
咖啡這個詞首次以中文出現在中國，還是在林則徐編譯的《四洲志》里，1836 年左右，咖啡才作為消費品進入中國。
但那時候，咖啡又貴又苦，就是富人喝的新鮮玩意，老百姓甚至都不知道。
咖啡真正開始在大眾消費者中啟蒙，還是靠雀巢咖啡 1989 年推出的「1+2」速溶咖啡，咖啡粉+植脂末+糖，讓更多人泡起了這種「提神飲料」。
雀巢砸了一大筆錢，在電視、報紙、車廂、戶外等等廣告渠道大肆普及「咖啡教育」，如果你年紀不小了，你應該還能記起「雀巢，味道好極了」這句廣告語。
第一次喝，也有點像涮鍋水的味道，但多喝幾次之後，嗯，甜甜的，還蠻好喝。
雀巢咖啡的普及之路多少讓人想起了現在的瑞幸。
有很多地方變了，但甜始終沒有變。
後來，星巴克的大舉進軍，讓喝咖啡成為了一種城市里的小資生活方式。
一些人點杯咖啡也不喝，先得拍照發張朋友圈，後面不經意露出自己的名牌包包。每杯星巴克背後，都像都坐著一個白領。
當然據說星巴克在上海開第一家店時，店員拿經典美式給路邊派樣試喝，結果路人都反問：
這是中藥麼？
對於當時的弄潮兒來說，星巴克是新潮，是情調，是身份的象徵，這些讓他們多少可以忽視咖啡的苦。
星巴克在中國經濟高速發展的 21 世紀還是挺順的，當時的擴張速度也被人描述為「每 15 個小時，就有一家星巴克門店在中國開張」。2017 年，中國超過美國，成為星巴克的第一大市場。
只是從文化服務到成為大眾消費品，並不容易。
如今，MANNER、O.P.S、M stand、三頓半、永璞、幸運咖等大量咖啡品牌，從線下隨處可見的創意咖啡店，到線上的超即溶凍干咖啡，它們都在創造新鮮、多元、有趣的咖啡方式，讓年輕人為之沉迷。
但現實是，不加糖、不加奶的黑咖啡，至今 95% 的中國消費者依然接受無能。
咖啡在中國的滲透率依然很低。
德勤中國調研顯示，中國整體的人均年咖啡消費量只有 9 杯，而一個美國人一年就要喝 329 杯。
瑞幸讓咖啡奶茶化，事實上也是讓咖啡大眾化、開啟中國下沉市場的好方式。
沒有苦咖啡的小鎮里，有著最廣大的咖啡增量空間，那里將會出現越來越多的青年人手一杯生椰拿鐵、厚乳拿鐵、椰雲拿鐵……
加入牛奶、椰汁、水果、酒精的「甜咖啡」背後，是一場新的中國咖啡之戰。
在中國人培養起咖啡習慣之前，甜是必經之路。
但是，我想許多年以後，面對更加美味的新中式咖啡，每個過來人都將會回想起，他們曾差點被瑞幸咖啡甜死的那個悲傷的下午。
題圖來自：中國體育
參考文章：
第一財經雜誌：中國咖啡「大躍進」
螳螂觀察：百年中國咖啡史，講通了一個奶茶故事
網易數讀：瑞幸復活，但它的對手早就不是星巴克
壹番 YIFAN：瑞幸成奶茶界公敵
來源：愛范兒
