俗話說，沒有規矩，不成方圓。就像餡兒包在面里頭的叫餡餅，餡兒露在面外頭的叫披薩一樣，威士忌也得有一定的特徵和規范才能被叫做威士忌。
熟悉威士忌的朋友都知道，在蘇格蘭，只有熟成了三年以上的威士忌，才能夠被出廠銷售。而之所以這麼規定，其實是源自1988年發布，1990年實施的《蘇格蘭威士忌法案》。
《蘇格蘭威士忌法案》：
這個法案是時代的產物，也是蘇格蘭威士忌行業為解決自身危機而提出的解決方案。所以這篇，我們就來帶大家了解一下，《蘇格蘭威士忌法案》背後的血雨腥風。
01 危機四伏的蘇威 威士忌湖與沒落的愛爾蘭人
在1970年代中後期，蘇格蘭蒸餾廠還沒有搭建起自己的銷售體系，因為盲目擴產，造成大量原酒賣不出去。全蘇格蘭積壓在倉庫里的酒，可以填滿一個大湖。這就是給威士忌行業深刻教訓的「威士忌湖」事件。這造成了大量的酒廠關停或倒閉，大家現在很熟悉的大貓布朗拉與波特艾倫，就是在1983年倒閉的。
到了1980年代後期，全球經濟復蘇，製造出大批的中產階級，他們收入高，消費強勁，對酒精的要求開始轉向高質量的純麥威士忌（Pure Malt Whisky）。
這給了威士忌屆一劑強心針，酒廠又把蒸餾器全部恢復生產，眾多投資者又重新進入威士忌這個行業，只為在經濟上行期賺更多錢。
然而，盡管恢復了生產，但「威士忌湖」和「愛爾蘭人沒落」事件卻像陰雲一樣始終縈繞在威士忌從業者的心頭，生怕一不小心就會重蹈覆轍。
「威士忌湖」我們已經解釋過了，那「愛爾蘭人沒落」是什麼意思？
原來，愛爾蘭威士忌曾無比輝煌，特別是在美國贏得了大口碑。但1845年愛爾蘭連續7年大飢荒，政府為了不浪費糧食，對威士忌課以重稅，導致大量酒廠關停；美國市場則出現大量的偽劣產品，假冒愛爾蘭高檔威士忌，使得愛爾蘭威士忌的形象一落千丈。
最終，全愛爾蘭的酒廠從繁榮時的2000多家倒閉、關停到20幾家，從而被蘇格蘭威士忌取代了老大的地位。
盡管歷史上的教訓非常之慘痛，不過蘇格蘭的威士忌從業者還是從中看到了勃勃的生機。
02 危機之後的機遇 高品質純麥威士忌的崛起與橡木桶的持續供應
上文中提到，由於八九十年代的經濟復蘇以及中產階級的崛起，大家對於高品質純麥威士忌的追求也讓威士忌行業看到了未來的曙光。
其中，麥卡倫就是其中典型的成功案例：麥卡倫在1965年把蒸餾器從6隻增加到12隻，1974年增加到18隻，1975年又增加了3隻，總共有21隻蒸餾器。「威士忌湖」時期，麥卡倫積壓的量算是比較多的。撐過那難熬的十年後，麥卡倫推出了10年桶強系列，開始為他帶來「雪莉桶之王」的美譽。
所謂少即是多——高質量的酒不多，會引發「搶購」，從而使市場逐步走向繁榮；如果仍是大量低質酒充斥，根據劣幣驅逐良幣的規律，威士忌又會回到無比混亂的狀況。
同時，從消費者角度觀察，高品質的純麥、單一麥芽威士忌是流行的方向，而延長陳年時間可以提升威士忌的品質。這個機會，有耐心者得之。
不過這也帶來了一個棘手的問題：想要延長陳年時間可以，但是去哪里弄來足夠的橡木桶來陳年威士忌呢？
對此，命運的女神似乎逐漸走了過來。
西班牙自1986年開始就禁止了桶裝雪莉酒的出口，這給蘇格蘭的威士忌行業帶來了不小的打擊。不過，辦法是人想出來的，顯然蘇威從業者們不會坐以待斃。
他們找到了西班牙最大的橡木桶製造商，讓製造商使用未經陳年的半成品雪莉酒進行潤桶（時長1個月-2年不等），潤桶後的「雪莉酒」再拿去生產調味醋（所以從嚴格意義上來講自1986年後絕大多數用來熟成威士忌的雪莉桶，只能稱「雪莉風味桶Sherry Seasoned Cask」）。
比較有實力的酒廠，比如麥卡倫，還在西班牙建了制桶廠，自己制桶、潤桶；格蘭多納有高素質的、長期的潤桶合同；大摩偶爾能淘到高品質的Oloroso雪莉桶……
除了雪莉桶之外，美國的波本桶也被蘇格蘭威士忌所吸收了進去。
美國的波本威士忌一直以來都是只使用新橡木桶熟成，用完的桶就報廢。蘇格蘭酒廠饞啊，太喜歡這種同行了！為了不讓美國佬勤儉持家使用舊桶陳年，蘇威屆大佬就去美國聯合當地木材商游說國會議員，最終在美國聯邦法律里規定了波本威士忌陳年時必須使用全新並碳烤過的橡木桶。
中間商通過在美國收購波本威士忌的舊桶，轉手賣到蘇格蘭，保證了蘇威用桶的同時，自己還狠狠地賺了一筆；不想被中間商賺錢的酒廠，就自己制桶——如羅曼湖，酒廠邊上就設了制桶廠；格蘭傑甚至在美國開了一家制桶廠，先交給美國酒廠熟成波本威士忌，然後再回收並運回蘇格蘭。
在一番操作之下，蘇威從業者們終於不用再擔心橡木桶的問題了。
03 如何解決危機？ 制定法規以保證威士忌的品質
在知曉了危機的原因和其中所蘊含的機遇後，那提出解決辦法也就變得容易多了：精細化發麥與蒸餾、做好橡木桶管理、組建自己的銷售渠道、增加高品質產品的比例……這就是蘇格蘭威士忌屆當初制定的詳細計劃。
不過，計劃是有了，但若是想要讓所有人都遵守這個計劃，則需要定製一些強制的規則。
第一條，必須在蘇格蘭境內蒸餾、熟成、裝瓶的酒，才可以被稱為蘇格蘭威士忌。
這一條可以說是蘇威吸取了愛威的教訓，不能讓假冒偽劣產品壞了蘇格蘭威士忌的名聲。
第二條，不使用管理部門禁止的酶進行發酵。
之所以提到了發酵，是因為傳統的酵母需要很長時間才可以生成到適合酒廠使用，發酵效率也很低，導致酒廠的生產效率低下，蒸餾出來的原酒風味缺失、口感不佳。
1980年代中後期開始，蘇格蘭威士忌酵母研究取得了飛躍性的發展，酒廠紛紛放棄使用自家的傳統酵母，改用速度更快、效率更高的商業酵母。有了高效酵母，酒廠更加注重發麥工序。發麥是讓澱粉轉化為糖，糖分越高，發酵轉化為酒精的比例就越高。
可以說，一項技術的發展，能帶動所有工序都進入新的軌道。
第三條， 新酒蒸餾後的酒精濃度不能超過94.8%ABV.
這是因為英國的烈酒稅，是按出廠（銷售）時的酒精度計算。威士忌陳年時，則儲藏在「保稅倉庫」（即不出倉則不課稅）。但如果酒精含量過高，則有可能被認定是逃稅，所以先要取得稅收官員的首肯，才可以「保稅」。
第四條，所有的蘇格蘭威士忌，都必須在橡木桶里熟成至少三年。
這最後一條，可以說是最具挑戰性的一條了。盡管是想要長時間陳年，但不少酒廠投資人都是貸款購買、運營，當時英國的貸款利率比較高（年10-15%），資金壓力大，如果不快點出貨回籠資金，會影響到貸款成本，進而影響投資人的收益。
綜合各方面因素，在「回籠資金」與「保證酒質」之間取捨，熟成3年出貨是一個平衡點。
後來的事，大家都知道了。
蘇格蘭威士忌以品質優良、風味多樣性、檔次齊全等特點，占據了每一個酒客的心，成為世界威士忌當仁不讓的一哥。通過《蘇格蘭威士忌法案》 的故事，我們也看得出來，嚴格的法案和相關規定確確實實能對一個行業起到一個十分重要的作用，如果沒有這些法案，那恐怕我們也喝不到現在的這些品質優良的單一麥芽威士忌了。
來源：機核
